Мы уже публиковали подборку материалов из журнала «Птюч», охватывающую период с 1994 по 1998 год.
Несмотря на то, что индустрия дизайна одежды находилась в своем зачаточном состоянии, и мода воспринималась скорее как часть пространства искусства – «андеграундного» с перформансами в ночных клубах или «высокого» с показами одежды от-кутюр, в первые четыре года своего существования «Птюч» рассказывал обо всех, кто так или иначе пробовал себя в роли модельера. В каждом номере читателя ждали интервью с молодыми авторами на несколько разворотов, специальные съемки новых коллекций, репортажи с фестивалей и перформансов.
Как рассказывал главный редактор журнала «Птюч» Игорь Шулинский в интервью АРМ: «Мода в то время еще не была самодостаточной. Никто тогда даже не думал о том, что мода делается для того, чтобы покупать и носить одежду.»
Статья «Подиум. Костюм должен приносить радость», «Птюч», март 1995
К началу 1999 года, несмотря на только что случившийся дефолт, в России выходят локальные версий всех основных глянцевых журналов, ежегодно проводятся конкурсы молодых дизайнеров одежды и запускается первая неделя моды prêt-à-porter, организованная агентством СП2. Образ модного дизайнера становится более конвенциональным и предполагает выпуск сезонных коллекций, участие в конкурсах и неделях моды, публикации в глянцевых журналах.
Чтобы проследить, как эти изменения отражались в альтернативном медиа, мы решили изучить материалы о российских дизайнерах в номерах журнала «Птюч» с 1999 по 2003 год.
Новые форматы и новые имена
«Птюч» в это время не только рассказывает об уже известных в узких кругах дизайнерах вроде Оли Солдатовой и Маши Цигаль, но и, как и в ранних выпусках, находит новые, тем более, что кроме именных дизайнерских марок в России начали появляться первые компании по производству молодежной одежды: Euphoria, Festival, Alex, «Экстра» и другие.
Некоторых авторов больше невозможно описать формулировкой «молодой дизайнер одежды» или «художник моды» – они становятся светскими персонажами, завсегдатаями вечеринок и просто популярными персонами: «Птюч» приходит к ним в квартиры и расспрашивает о личном.
Интервью с Ольгой Солдатовой
«Птюч», май 1999
«Она [Ольга Солдатова] такая — любит все внешнее, изысканное, юношей трепетного возраста. Но у нее правильный вкус.»
«Птюч», май 1999
«5 девушек, у которых есть IT»
«Птюч», сентябрь 2002
«Ландшафт светской жизни Москвы последних восьми лет трудно представить без Маши [Цигаль], которая ходит на презентации, как другие ходят на работу — пять дней в неделю, в вечернюю смену.»
«Птюч», сентябрь 2002
«Валенки от Кати Филипповой»
«Птюч», май 2000
Материал про Алену Ахмадуллину
«Птюч», сентябрь 2002
«Сейчас Алене удалось поймать коммерческую фишку и в то же время продолжать делать странную одежду. Хотя начинала она с авангардных коллекций, которые никто не покупал, зато печатали на страницах британского журнала i-D»
«Птюч», сентябрь 2002
Материал про Татьяну Сударьянто
«Птюч», декабрь 2002
«За неделю после показа в бюро продается большая часть коллекции — почти столько же, сколько приносят потом продажи в магазинах за 4 месяца»
«Птюч», декабрь 2002
«Оледенение» — съемка новой линии одежды российского концерна «Панинтер»
Автор коллекции: Владимир Зубец
Фото: Михаил Королев
«Птюч», апрель 1999
«Festival — проще простого»
«Птюч», октябрь 2000
«Главным дизайнером Festival’я должен был стать Оливье Лапидус, контракт с ним стоил 450 тыс. долларов в год. Для первой зимней коллекции он сочинил цветные шубки из искусственного меха. „Желтый или розовый мех на фоне белого снега — как это прекрасно!“ Но снег-то у нас обычно грязный. Западному человеку этого не понять. В результате контракт не состоялся.»
«Птюч», октябрь 2000
«Соль и водка» (первый слайд)
«Модные девицы» (второй слайд)
«Птюч», январь–февраль 2003
Критика моды
Коллекции снимают меньше, зато критический тон авторов остается неизменным. Феномен «российской моды», точнее ее «отсутствия» на протяжении второго периода существования журнала остается в центре внимания. Авторы «Птюча» узнают у журналистов и покупателей мнение о завышенных ценах на одежду локальных производителей, иронизируют по поводу диктатуры брендов и высокомерия некоторых модельеров и даже обсуждают «русскую моду» с психиатром.
Несмотря на это акторы российской модной сцены в начале двухтысячных открывают первые магазины, ездят на стажировки и обучение в другие страны, а недель моды в попытке выработать лучший формат проходит не одна, а целых четыре.
«Магазины против модельеров»
«Птюч», декабрь 1999
«Мы разные. Но похожи в одном. Мы можем выбирать свою вторую „шкуру“. Цвет. Фасон. Фактуру. Стиль. Форму.»
«Птюч», декабрь 1999
«Chapurin is Givenchy» (слева)
«Птюч», ноябрь 2000
«В России есть мода: мне так сказали. По крайней мере, в женских журналах есть рейтинги, в которых пишут какие-то фамилии. В столбик, лесенкой и прочими способами.»
«Птюч», ноябрь 2000
Рубрика «Что носить?»
«Птюч», май 2001
«Даже не верится, что сделано в России — слишком тщательное следование тренду.»
«Птюч», май 2001
«Дорого и сердито» — материал об одежде русских дизайнеров
«Птюч», октябрь 2001
«Русские дизайнеры не вкладывают деньги в раскрутку своего имени, их имена для покупателей с улицы — если этот покупатель не из тусовки и не друг дизайнера — это кот в мешке.»
Ольга Михайловская, «Птюч», октябрь 2001
«Хрен, веник и редька» — материал о русской моде
«Птюч», октябрь 2002
Новости молодой модной индустрии
