Как японское отношение к одежде встроилось в европейскую моду

┻━━┻┻━━┻┻━━┻┻━━┻

––––– Введение

【 足袋 】––––– Корни знаменитых таби 【 ぼろ 】––––– Техника боро 【 刺し子 】––– Сашико 【 侘寂 】––––– Ваби-саби

––––– Итоги ––––– Творческий проект

┳━━┳┳━━┳┳━━┳┳━━┳

В современном мире мы слишком быстро расстаёмся с вещами: замену порванной одежде можно купить в тот же день. Постоянное обновление воспринимается как нечто естественное и рациональное.

Однако в японской культуре существует традиция, согласно которой порванная вещь не считается испорченной или утраченной. Со временем такая одежда лишь накапливает следы жизни — заплатки, новые швы, потёртости. Такая традиция называется боро и происходит из крестьянского быта Японии.

Деконструктивизм как направление в моде во многом черпает вдохновение из Японии. Именно Рэй Кавакубо привезла в 1980-е на подиумы Парижа новаторский для Европы подход к созданию одежды. Вместе с ним она начала транслировать коды своей страны: иное отношение к форме, асимметрии, пустоте, несовершенству и самой материи ткани. В ее коллекциях одежда переставала быть гладкой завершенной конструкцией и становилась объектом, в котором важны следы процесса, смещение привычного силуэта и красота незавершенности.

В настоящее время среди европейских дизайнеров интерес к сшиванию разных кусков ткани или даже готовых винтажных изделий очень велик. Также как демонстрирование швов, «неидеальностей», текстуры ткани. Эффект поношенности, эстетически пересекающийся с ваби-саби, создается дизайнерами намеренно. Хотя сама идея искусственно состаренной вещи существенно отличается от японского отношения к предмету: в японской культуре ценность возникает не из имитации времени, а из реального опыта использования, когда вещь постепенно накапливает следы своей жизни. Это различие показывает, как одна и та же визуальная форма может нести совершенно разный культурный смысл.

В этом визуальном исследовании я обращаюсь к кодам японского отношения к одежде, которые находят отражение в работах европейских дизайнеров.

В книге Ролана Барта «Империя знака» говорится: Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай, предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим.

В коротких произведениях – хайку – японцы направляют усилия на то, чтобы сфокусировать внимание на моменте и на пустоте. Пустота, в свою очередь, воспринимается, как нечто хорошее. Именно это стремление остановить время и завязнуть в нем проявляется в японском отношении к одежде.

Эстетика ваби-саби и техника боро заметно контрастируют с западной культурой потребления, и, возможно, именно поэтому сегодня они всё чаще начинают распространяться — пока скорее как стилизация. Сочетание деталей от разных изделий, нарочито открытые швы и эффект поношенности становятся всё более заметными элементами современной моды и вызывают растущий интерес у крупных брендов.

Ключевой вопрос исследования: Какие традиционные для японской культуры коды проникли в европейскую модную индустрию?

Гипотеза исследования: Тренды на рваную и сшитую из фрагментов одежду с открытыми взгляду швами, состаренной фактурой ткани, которые широко распространены в коллекциях современных дизайнеров имеют отсылку к японской культуре. Эстетика ваби-саби и техника боро повлияли на направление деконструктивизм в моде, а также оставили отголоски в современных коллекциях.

Повседневной обувью японцев в XV веке были сандалии гэта с перемычкой между большим и остальными пальцами. Специально для них шили раздвоенные носки — они и назывались «таби».

Для разных социальных групп предназначались разные цвета носков: знать носила фиолетовые и золотые, самураи могли выбрать любой цвет, из остальных, а простолюдинам был положен только синий. На протяжении всего периода Эдо (1603 —1868) таби входили в гардероб каждого японца. Дело было не только в традиции: считалось, что отдельно стоящий большой палец ноги способствует ясности ума и обретению баланса.

Уже в начале XX века активно начала развиваться каучуковая промышленность, и к хлопковым носкам таби добавилась резиновая подошва — такую обувь назвали «дзика-таби». Легкая и удобная обувь понравилась строителям, фермерам и городским разнорабочим, ее активно и повсеместно носили ежедневно и продолжают носить до сих пор.

Необычную для европейцев обувь заприметил Мартин Маржела во время поездки в Японию (1980-е). Ее экзотический вид понравился дизайнеру, который любил совмещать несовместимое. К тапочкам японских разнорабочих Маржела добавил каблук, саму пару — сшил из кожи телесного цвета.

Таби появились в коллекции Maison Martin Margiela в 1989 году. Чтобы привлечь внимание к необычной форме подошвы, дизайнер застелил подиум белой парусиной, а модели перед выходом окунали подошву в красную краску. На ткани оставались следы круглых каблуков и раздвоенных носков.

Таби, которые в Японии все последнее столетие были народной обувью, стали чем-то уникальным и особенным. В Европе их очень хорошо приняли, и они стали такой же повседневной обувью.

Компания Nike начала выпускать кроссовки с раздельным носком Air Rift в 1996 году.

Традиция одежды боро восходит к периоду Эдо. Хлопок был ценным и дорогим товаром в северных провинциях Японии, где климат неблагоприятен для его выращивания. С южных провинций одежду привозили кораблями, иногда это была уже поношенная одежда. Северным крестьянам нужны были удобные халаты, которые защитят их от мороза и они использовали эти изношенные кимоно, рабочие вещи, уже бывшие в употреблении, перешивая и наслаивая их. Далее такие вещи могли передаваться внутри семьи поколениями. [3]

【 藍染め 】 – Айзоме, японский синий или индиго. Хлопковую одежду окрашивали этим красителем, чтобы усилить ткань и отогнать насекомых. Фермеры старались сохранить кимоно. Чтобы не выкидывать одежду, ее восстанавливали заплатками и она приобретала все больше слоев. Потенциал вещи должен быть использован максимально.