Рубрикатор
- Концепция
- Критика в брендах и показах
- Музейная институциональная критика
- Критика модной прессы и индустрии репрезентации
- Заключение
- Библиография
- Источники изображений
Концепция
Институциональная критика — направление в современном искусстве, которое концентрируется на критическом анализе роли творцов, кураторов и зрителей, а также поднимает вопрос о функционировании самих институтов. В это же время мода в современном мире перестает быть индустрией, занимающейся лишь созданием и продажей одежды. Она функционирует как сложная институциональная система, объединяющая производство, искусство, образование, медиа и музейное представление. Эта система определяет, что считается модным, ценным и исторически значимым, а также поднимает социальные, политические и культурные вопросы, с которыми существует в неразрывной связи. Модные практики, такие как показы, коллекции, кампании и музейные выставки, работают в качестве художественного высказывания и все чаще становятся саморефлексивными, размывая границы между художественной и дизайнерской идеями. Выбор темы обусловлен желанием глубже погрузиться в институциональную критику в моде и понять, как современные дизайнеры, бренды, кураторы и активистские движения используют визуальные средства для анализа, подрыва и реконфигурации институтов моды, а также взаимодействуют со своей аудиторией через эти инструменты. Кроме того, анализ институциональной критики как стратегии художественного высказывания в моде позволяет понять, как скрытые механизмы власти внутри индустрии регулируют тенденции, стандарты, доступ к профессиональным полям, ценности и ритмы потребления.
Визуальный материал отбирался по принципам релевантности институции, разнообразия форматов исследуемого материала и авторитетности используемых источников. В исследовании задействуются материалы, наиболее полно раскрывающие критический жест художественного высказывания. Текстовые источники, на которые делаются отсылки в данной работе, помогают ознакомиться со структурой модной индустрии, дают необходимую теоретическую базу для анализа и позволяют точнее интерпретировать идеи и посылы исследуемых изображений, произведений и перформансов. Рубрикация визуального исследования последовательно раскрывает основные направления институциональной критики в индустрии, двигаясь от критики в брендах и показах к таким структурам, как музейная институциональная критика, критика социального и телесного институтов, активизм и критика модной прессы и индустрии репрезентации. Главной задачей визуального исследования является рассмотрение моды как институции, внутри которой происходят критические и самоосмысленные процессы, использующие визуальные стратегии для переосмысления собственного устройства.
Критика в брендах и показах
Carol Christian Poell — SS 2004, «Mainstream — Downstream»
Кэрол Кристиан Поэль — дизайнер из Австрии, выходец из семьи, в которой отец, дед и дядя занимались кожевенным бизнесом. Мастерство дизайнера позволило ему в 1993 году создать одноименный бренд, в котором работа с материалом становится перфомансом. Он творит в рамках концепции Post-Luxury Conceptual Functional Art (PLCFA), которая подразумевает под собой меру ценности вещей не по денежному эквиваленту, а по философии и сложности производства самого изделия. Дизайнер использует такие техники, как object-dyeing (окрашивание уже готовой вещи), «инъекция краски» в кожу по «венам», а также использует эксцентричные материалы, например, человеческие и конские волосы или зубы.
Таким образом дизайнер критикует институцию моды. Каждое действие Кристиана Поэля в бренде — жест протеста против существующего порядка индустрии. Коллекции дизайнера никогда не выходят согласно классическим сезонным канонам. Самые яркие показы дизайнера проходили на скотобойне, в морге, или, например, вдоль канала Naviglio Grande, а чтобы попасть в бутик бренда, нужно записываться заранее. Причем, ознакомиться заранее с ассортиментом бренда нельзя. Все эти факторы показывают, как Кристиан Поэль призывает индустрию не забывать о настоящем ремесле создания одежды, быть не настолько быстротечной, массовой, коммерческой и безликой.
Выдающимся примером этому служит перфоманс «Mainstream - Downstream». Название показа отсылает нас к идее того, как люди слепо следуют мейнстриму современной моды и ее тенденциям, теряя собственную индивидуальность, свое направление, словно трупы, плывущие по течению. Перфоманс Кэрла Кристиана Поэля — это не просто демонстрация одежды, а художественное высказывание, критикующее институциональные механизмы индустрии, ее манеру стремления к массовости и однотипности.
В образах дизайнер использует свою фирменную, будто бы состаренную, потрепанную, изношенную кожу, окрашенную в глубокие оттенки, в том числе и в кроваво-красные, контрастирующие с пресно-белыми рубашками. На куртках можно заметить необработанные края, на брюках - сложную шнуровку. Также на моделях шарфы и перчатки без пальцев.
AVAVAV — AW 2023
Бренд родом из Флоренции, основанный парой Линдой и Адамом Фриберг в 2017 году. В 2020 году дизайнер Беате Карлссон стала его креативным директором. Avavav специализируется на эксцентричной одежде из экологичных материалов или переработанной одежды других брендов. В своих работах Беате поднимает такие вопросы, как перепотребление, высмеивает фаст-фэшн, индустрию роскоши, абсурдность рейтингов статуса, а также зависимость моды от социальных сетей и инфлюенсеров.
Примером институциональной критике в фэшн показе можно увидеть практически на каждом шоу бренда. Так, в показе Avavav Autumn-winter 2023 года одежда разваливалась прямо на моделях, и некоторые оставались практически голыми. Этим перформансом Беате Карлссон критикует современную фэшн индустрию за ее скорость. Люди стали одержимы быстрой модой и погоней за трендами. Они массово скупают дешевые, некачественные товары, которые негативно влияют на окружающею среду, на таких маркет-плейсах как SHEIN и Romwe, совершенно не задумываясь о последствиях.
All in all
Таким образом, можно сказать, что институциональная критика как художественный метод высказывания действительно используется дизайнерами в их показах, что подтверждают коллекции таких брендов, как Carol Christian Poell и Avavav. В этих случаях разваливающаяся одежда и модели, сплавляющиеся по реке, словно трупы, работают как институциональная провокация: бренды не просто создают коллекции, а комментируют саму сущность модных показов и индустрии.
Музейная институциональная критика
MET 2017, Rei Kawakubo — «Art of the In-Between»
Институт костюма (The Costume Institute) Метрополитен-музея (MET) был основан в 1946 году в Нью-Йорке. С 2014 года он называется Anna Wintour Costume Center. Основной источник финансирования Института — ежегодный бал «Met Gala», который проводится в Метрополитен‑музее. Институт костюма занимается организацией крупных выставок о моде, среди которых были такие известные, как «Savage Beauty» Александра Маккуина, «PUNK: Chaos to Couture», «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination». Однако, самой запоминающейся выставкой, использующей институциональную критику, является «Rei Kawakubo — «Art of the In-Between», о которой и пойдет речь далее.
Рей Кавакубо — дизайнер и основательница бренда «Comme des garcons» — одна из первых модельеров, кому выставка была посвящена при жизни (до нее был только Ив Сен Лорана в 1983 году).
